Gráficos Cavernarios

Photoshop se cuelga al pegar en una nueva capa e intentar moverla

2011-04-16T14:49:00.005+02:00

Le pasa a mucha gente que trabaja con Photoshop CS4 o CS5 en un PC con Windows Vista o Windows 7: Un error al pegar y mover que te obliga a cerrar Photoshop. Por ejemplo, al ir a reconstruir una imagen separada en dos páginas que forman una splash page; copias la segunda parte, la pegas en una capa sobre la primera, vas a ajustarla y... plof, el Photoshop se cuelga. O simplemente al pegar un pequeño recorte y tratar de colocarlo en algún sitio. Es exasperante y uno no sabe por qué puede ser. Siempre es al pegar y mover. Si pegas, guardas el trabajo, cierras Photoshop, y vuelves a abrir el documento, entonces ya sí te deja moverlo. Hasta que vuelvas a pegar otra cosa, claro. ¡Qué pesadez!

Alguno habrá notado que no siempre pasa. Unas veces sí y otras no, lo que resulta bastante desconcertante. ¿Está bien el Photoshop?, ¿tendrá un virus mi PC?

Bueno, pues no os preocupéis. Os voy a decir la causa: Tenéis que saber que, cuando eso ocurre, hay un programa en marcha en vuestro PC que, aparte de comer mucha RAM, os está provocando ese error al pegar y mover. Se trata del gestor de descargas JDownloader que muchos utilizamos para gestionar y facilitar la descarga segura de nuestros ficheros y documentos para compartirlos con nuestros clientes, y ellos con nosotros. (Disimula, disimula...)

Sí, amigos, ya sé que la perspectiva de tener que interrumpir las descargas mientras usáis Photoshop no es muy atractiva que digamos, pero es lo que recomiendo; además, así tendréis un extra de memoria RAM, que siempre viene bien. Pero si os fastidia mucho, estad tranquilos porque, de todos modos, tampoco es imprescindible dejar de usar el JDownloader; basta con hacer un pequeño ajuste en las preferencias de Photoshop para solucionar el conflicto.

En las preferencias generales de Photoshop (en PC, salen apretando Ctrl+K) tenéis que desmarcar la opción Exportar portapapeles (ver imagen de arriba).

Así de fácil. Ya podéis seguir usando el Photoshop mientras descargáis ficheros con el gestor JDownloader. Eso sí, tenéis que recordar que, al quitar esa opción, lo que hayáis copiado o movido al Portapapeles se esfumará al cerrar Photoshop. Tenedlo en cuenta.

Gracias a MartiXFX, del foro de ayuda de Intercambios Virtuales, por compartir esta solución en la red. Podéis ver su aportación pulsando AQUÍ.

Problema con clave de registro al instalar Acrobat

2010-11-26T14:19:00.008+01:00

«No se puede abrir la clave HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run \ OptionalComponents \ MSFS. Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o póngase en contacto con el personal de soporte técnico.»

¡Qué putada! Y ahora la instalación de Acrobat se da media vuelta y huye dejándote con un palmo de narices.

Como sabrás si has llegado aquí buscando una solución a este problema, MSFS es una clave del registro de Windows (creo que esto ocurre tanto en XP como en Vista) que, una vez corrupta, es especialmente refractaria a dejarse eliminar. Es sin duda la clave más rebelde con la que me ha tocado lidiar. Ni con REGAssasin hay modo de eliminar la clave del registro para que la instalación no se interrumpa al encontrársela, ni poseyendo todos los derechos del mundo.

Quizá ya te han dicho por ahí que modifiques los permisos de la clave, y habrás perdido el tiempo siguiendo pasos que no te llevan a ningún sitio porque, a pesar de todo lo que intentes, el sistema nunca te reconoce como propietario del objeto con derechos para hacer lo que te dé la gana con el mismo... Tranquilo, eso se acabó.

Como parece que nadie en los foros ha sido capaz de pasar de esa clave, parece que nadie sabe que son las tres claves de OptionalComponents, no sólo MSFS, sino también IMAIL y MAPI, las que andan jodiendo la marrana. Hay que cargarse las tres. Si te cargas MSFS y pruebas otra vez a instalar Acrobat, te volverá a decir lo mismo con MAPI, y así. ¿Pero cómo te las cargas, que es lo que estás intentando solucionar?

Hay un programilla llamado The Avenger con el que se puede hacer. Hay que ser muy cuidadoso con esta herramienta, ya que es tremendamente potente y si la usas indebidamente te puedes cargar el sistema.

Se puede obtener AQUÍ.

No requiere instalación; lo descomprimes en una carpeta y lo ejecutas.

Pues bien, en la ventanita "Input script here" pones (exactamente):

Registry keys to delete:

Y debajo pones la ruta a la clave que has obtenido del RegEdit con el comando Copiar nombre de clave.

Por ejemplo, en mi máquina:

Registry keys to delete:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MSFS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MAPI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\IMAIL

Y le das al botón Execute.

Yo lo hice una a una, porque me fui topando con ellas en cada intento de instalación, ¡menudo coñazo! Si lo llego a saber me cargo las tres de golpe, como en el ejemplo.

Se te avisará de un reinicio. Es normal; has modificado el registro y tienes que reiniciar para que la máquina rule como es debido. Al reiniciar se abrirá un fichero de texto con el consabido log contándote lo que ha hecho The Avenger: solucionarte el problema.

Et voilá! Ya puedes darle caña a la instalación del Acrobat, que no se topará con sorpresas en el registro.

De nada. :-))

Photomerge: Palacio de la Magdalena

2010-03-22T22:21:00.004+01:00

Palacio de la Magdalena, originalmente cargada por Jean Mallart.

Unión de cuatro fotografías. Es muy fácil hacer este tipo de panoramas con Photoshop; sólo hay que procurar que las bases coincidan lo máximo posible al hacer las tomas. Para este caso he elegido el menú Archivo>Automatizar>Photomerge; he dejado las opciones por defecto, "Automático" y "Fusionar", y he seleccionado las fotos pinchándolas en orden y apretando Ctrl para tomarlas de una vez.

Después he tenido que ajustar la perspectiva y rellenar alguna esquina con un poco de cielo.

Antes y después (II)

2008-04-19T13:00:00.001+02:00

Antes y después (I), originalmente cargada por Jean Mallart.

Mi madre creía que la estaba vacilando cuando le aseguré que podía recuperar el color y la luminosidad de esta foto tomada en el jardín de mi abuela en Rivery (Somme, Francia). Sigue teniendo alguna dominante, pero bueno...

Mi madre es la chica del poncho, sentada en un banco; en el centro está "mémé Miyenne" (mi abuela, Émilienne Wasse) y al otro lado está mi tía Monique. La imagen debe de haber sido tomada hacia 1969.

Ojos rojos (2)

2008-04-11T20:41:00.008+02:00

Hace unos meses os expliqué un truco eficaz pero un tanto engorroso para corregir los “ojos rojos”. Ahora os mostraré una manera mucho más sencilla de obtener un resultado parecido.

Como siempre, lo primero es localizar el problema:

A continuación crearemos una capa nueva sobre el fondo original:

Y la pondremos en modo Color:

A continuación nos aseguraremos de que el color frontal está configurado en negro y seleccionaremos el pincel poniéndole un diámetro igual al de la enrojecida pupila de la imagen. Y pintamos encima. El negro, en modo color, desatura:

Repetimos con el otro ojo y duplicamos esa Capa 1, poniéndola en modo Superponer. A continuación podemos modificar la opacidad de esta nueva capa a nuestro gusto. Et voilà:

Ya sólo queda acoplar la imagen (menú Capa > Acoplar imagen).

Scarlett me motiva. :-))

2008-04-07T20:34:00.002+02:00

Le he quitado la marca y he cambiado la luz.

Con un poco de retraso...

2008-04-03T20:09:00.003+02:00

Firmando, me paso el día firmando...

2008-03-31T17:09:00.013+02:00

Esta tarde he sacado una foto a un viejo óleo mío para colgarlo en mi otro blog y cuando lo estaba preparando en Photoshop me he dado cuenta de un detalle: ¡Le faltaba mi firma! Obviamente, eso no se podía colgar así.

Lo he solucionado en un periquete de manera bastante sencilla; claro que, como siempre, puede haber otros métodos igual de buenos y eficaces. Es una de las múltiples bellezas de esta maravillosa herramienta gráfica: su gran ductilidad.

(Una cosa a tener en cuenta es que este método vale para colocar una firma oscura sobre un fondo más claro. Para lo contrario habría que buscar otra manera.)

¿Qué he hecho? Lo primero ha sido coger un rotulador negro un poco mochado y firmar en una hoja en blanco. Luego la he colocado en el escáner.

Y ahora viene lo bueno:

Abro con Photoshop la foto con el óleo que quiero firmar (voy a mostraros detalles para que lo apreciéis mejor):

Luego voy al menú Archivo > Importar y elijo mi escáner. Lo configuro con una resolución muy alta, en este caso 1200 ppp, y tiro para adelante. En otra ventana de Photoshop aparece la imagen de mi firma, que procedo a corregir en su luminosidad de modo que el negro sea negro y el blanco, blanco:

Selecciono toda la imagen de la firma, le doy a copiar, vuelvo a la imagen del cuadro y pego encima, escalando si es necesario (con esa resolución es fácil que sí) y colocando la firma en su lugar:

Acto seguido, cambio el modo de capa de la firma a Multiplicar y ya está:

Sólo resta acoplar y enfocar al gusto (para óleo me gusta el método Margulis).

El que sabe, sabe.

2008-03-27T14:26:00.003+01:00

Bien por Fox, que en unos minutos de dedicación casual ha dado casi en el clavo. Ahí va la muestra que he mencionado en los comentarios de su propia entrada en su blog:

Cartel para la exposición "Art in the USA" del museo Guggenheim-Bilbao.

2008-02-24T16:47:00.003+01:00

Cartel para la exposición "Art in the USA" del museo Guggenheim-Bilbao., originalmente cargada por Jean Mallart.

Es un ejercicio; no es que el museo me lo haya encargado (¡ya me gustaría!).

Está basado en un famoso cuadro de Roy Lichtenstein, que está en la exposición, sólo que he cambiado el gruñido del perro para que en vez de Grrrrrrrrrrr!! diga Arrrrrrrrrrrt... :-)

Por cierto, recomiendo la exposición totalmente. Quizá un poco escasa en la parte del siglo XX pero, aún así, estupenda.

Mi monograma (JFdPM)

2008-02-24T16:44:00.002+01:00

Mi monograma (JFdPM), originalmente cargada por Jean Mallart.

Mi símbolo corporativo, je je, es este monograma. La primera versión data de cuando yo era un crío; no recuerdo exactamente cuándo lo diseñé pero debía de tener unos trece años, así que hace bastante más de veinte. Yo hice el rough y mi madre lo realizó en témpera de color cian, con una especie de filete azul que se fundía con el relleno; quedó muy chulo (mi madre era una artista; digo "era" porque sufrió una grave quemadura en la mano de dibujar y no ha vuelto a coger un lápiz más que para hacer la lista de la compra y llevar la contabilidad familiar; una verdadera tragedia).

Esta versión todavía se parece a la primera en la mitad izquierda, aunque yo entonces le puse unas serifas con forma de cabeza de hacha que en esta versión han desaparecido.

Navegando (01)

2008-02-24T12:59:00.004+01:00

Navegando (01), originalmente cargada por Jean Mallart.

Saqué esta foto de la Playa del Puntal vista desde el agua en una de mis primeras sesiones con la Lumix, navegando con mi amigo Carlos, su novia Verónica y su agradable grupete de colegas, en septiembre de 2007, por la bahía de Santander. Le he tocado la luz y he intentado darle un toque setentero al color; así me recuerda los años en que iba con mi abuelo a esa playa.

Quería que el velero quedase más arriba en la diagonal, pero el muy jodío se movía. :-))

Amanecer (03)

2008-02-24T12:58:00.001+01:00

Amanecer 03, originalmente cargada por Jean Mallart.

18 de febrero, otra vez en la zona del Hospital. He reducido el ruido ISO y he corregido un poco la perspectiva. A ver si consigo ya la reflex y puedo librarme de ese grano...

CS2, CS3, CS... X...

2008-02-19T10:45:00.004+01:00

Ya me han dicho un par de veces, al ver los tutoriales de Photoshop que he colgado aquí, que las mismas cosas se pueden hacer con un par de clicks en la última versión. Sí, ya lo sé. Siempre hay una última versión que hace más cosas con un par de clicks. Pero la filosofía de estas explicaciones es que las tareas se puedan llevar a cabo con cualquier versión de Photoshop.

Yo tengo en casa instaladas dos versiones diferentes. Tengo la versión 7, que ya es casi una antigualla, y la versión CS3. ¿Qué os creíais, que hago mis trabajos con una antigualla? Pues no. Pero en general sigo utilizando los mismos métodos.

Por ejemplo, las últimas versiones de Photoshop corrigen el ruido ISO, cosa que la versión 7 no hace. Pero la verdad es que no lo hace demasiado bien. Da el pego si no te importa que los píxeles queden un poco machacados, pero si quieres un buen resultado tienes que hacerlo “a la antigua usanza”, en modo LAB, aplicando desenfoque gaussiano sobre cada canal de color.

Si queréis que os explique cómo se hace lo mismo en la última versión del software de turno, me lo decís en los comentarios y contestaré, pero voy a seguir igual.

Antes y después (I).

2008-02-15T20:27:00.002+01:00

Antes:

Después:

Otros se entretienen haciendo muebles...

Ruido ISO (t.c.c. ruido de color, ruido digital...)

2008-02-13T16:31:00.015+01:00

El otro día comenté con un amigo que había un truco bastante bueno para mitigar el ruido ISO de una fotografía digital. En realidad trucos hay varios y están todos bien, pero este que os voy a contar ofrece un resultado bastante bueno con un esfuerzo mínimo. Por supuesto, hay herramientas específicas para lidiar con este problema, pero nosotros usaremos, como siempre, PhotoShop.

Vamos a ver un ejemplo:

Es una foto realizada esta misma mañana, a propósito para esta explicación. Bajé un poco las persianas y desactivé el flash de la cámara para sacar la foto. Las cámaras compactas suelen ajustar automáticamente la sensibilidad, elevándola para captar más luz. Esta suele ser la causa de que aparezca el dichoso ruido ISO en las fotografías realizadas con este tipo de máquinas. Veamos un detalle (pinchad en la imagen para apreciar el ruido como es debido; se abrirá en otra pestaña u otra ventana):

Como veis, se aprecian claramente una especie de gránulos rojizos y verdosos por toda la imagen. Una cosa es que la foto salga con "grano", un ruido prácticamente inevitable en fotografía digital por la propia naturaleza de la captación de las imágenes y los algoritmos de compresión empleados en muchas máquinas, entre otros factores (no vamos a meternos en profundidades de número y tamaño de los fotositos, dither, paletas optimizadas y demás; basta con que tengáis claro que cierto nivel de ruido es normal en fotografía digital). Y otra muy distinta es que salgan colores raros que no pintan nada.

Normalmente este ruido surge en condiciones de luz escasa, o por un ajuste inadecuado de la sensibilidad (ISO), o porque los componentes del sensor CCD, los fotositos, son de un tamaño inadecuado para procesar la imagen en esas condiciones... Hay varios motivos posibles.

Lo que nos importa es cómo minimizar este ruido y para ello hay, como digo, varios métodos útiles, más o menos farragosos. Hace poco aprendí uno muy rápido y eficaz que ha sustituido el que venía utilizando en la mayor parte de los casos (el resultado es idéntico pero el método es más elegante y rápido).

Es muy fácil. Abrimos la foto en PhotoShop y, si lo creemos necesario, ajustamos la luminosidad cambiando los niveles o las curvas, como prefiramos. Para no complicarlo, voy a usar el ajuste de niveles que expliqué en una entrada anterior. Vamos a Imagen > Ajustes > Niveles (o pulsamos Ctrl+L en el teclado, que es lo que hago yo), y ajustamos:

Ahora vamos al truco en si. Primero hay que aplicar un filtro de desenfoque gaussiano:

Naturalmente, antes de nada ponemos el radio al mínimo:

Desenfocamos hasta que los pixeles inadecuadamente coloreados se nos hagan indistinguibles:

Y pulsamos “Aceptar”.

Ahora el segundo y último paso: vamos al menú Editar > Transición de desenfoque gaussiano (o pulsamos Ctrl+Shift+F)...

...y nos sale esta ventanita:

Cambiamos el modo “Normal” por “Color”...

Y aceptamos. Voilà!

Sigue teniendo ruido, por supuesto, pero no es ese ruido tan desagradable de antes.

Antes y después... Mierda de foto:

Niveles:

Reducción de ruido ISO:

Quizá en otra entrada, dependiendo de cómo vaya mi procrastinación, os enseñe cómo reducir un poco el “grano” en si.

El truco, todo hay que decirlo, se debe a dos “monstruos” del PhotoShop, Jim DiVitale y Kevin Ames, dos de los mayores expertos del mundo en el manejo de esta herramienta. Los aplausos, para ellos.

Marcas de corte y marcas de plegado (a.k.a. «líneas de corte y líneas de plegado») [I]

2008-02-05T14:18:00.002+01:00

Veo cierta confusión entre los diseñadores no profesionales sobre las marcas o líneas de corte. Y aún veo más confusión sobre las marcas de plegado. Esto ocurre incluso entre presuntos profesionales —o eso dicen ellos—, cosa que me resulta incomprensible. Leo tonterías sobre poner las marcas de corte en K, registro o CMYK (negro-sólo-negro, negro-de-registro, negro-de-cuatricromía) —pocos tienen claro qué diferencia hay entre unos y otros y cómo afecta eso al resultado final—, las de plegado en magenta o cian (?) y cosas así... Y luego he visto en imprentas cosas tremendas como dos líneas de plegado cruzando todo el diseño de un tríptico; una cosa es poner marcas de plegado y otra colocar una línea de puntos, guiones o filetes a todo lo largo, como si fueran las guías de un troquel.

Hay mucho lío.

Así que voy a hacer una pequeña guía de cómo colocar las marcas de corte y las de plegado. Para empezar, dos definiciones de diccionario, de un diccionario técnico para más señas (sí, uno de esos que los diseñadores de tres al cuarto nunca consultan; prefieren preguntar en foros de Internet donde sólo uno de cada cien usuarios registrados sabe de qué está hablando).

Líneas de corte: Son las líneas que indican la medida del formato acabado (papel). Son las prolongaciones de éstas y son conocidas con el nombre de cantoneras. Pueden ser cerradas cuando las dos líneas se tocan. Las cantoneras abiertas tienen la ventaja de no ser visibles en el formato refilado (cortado a la medida) cuando hay pequeñas variaciones en el corte de la guillotina.

Líneas de plegado o doblado: Son las que indican qué doblado lleva el impreso, y son prolongaciones de éstas fuera del formato refilado. A diferencia de las de corte, las líneas de pliegue son de trazo discontinuo.

Ya las definiciones (del "Diccionario básico del tratamiento de la imagen en preimpresión" de Josep Formentí y Sergi Reverte, que para más INRI está disponible gratuitamente en la red) nos aportan prácticamente toda la información que necesitamos.

A algunos les gusta poner las marcas, todas, «a pedales» (como decía mi primer profesor de diseño), es decir, colocando rayitas aquí y allá en el diseño. Pero sabiendo utilizar bien el software se puede hacer casi todo de manera automática en la salida. Depende de vosotros. Yo voy a explicar una manera de hacerlo «a pedales» —aunque personalmente encuentro este método lento y engorroso— porque me parece que para los principiantes es más sencillo.

Es preferible que las marcas de corte sean siempre abiertas, por sistema (así no nos liamos nosotros ni el guillotinista), con un radio de apertura de tres milímetros:

Este radio de apertura o desplazamiento de tres milímetros es ideal cuando trabajas a sangre, con lo que se hace necesario un sangrado, para el cual suele ser adecuada precisamente esa medida de tres milímetros:

La línea de corte debe tener un grosor de 0,25 pt (da igual si son puntos de pica o Didot porque la diferencia es irrelevante en este caso) y su longitud puede oscilar entre los cinco y los diez milímetros; yo suelo ponerlos de 7 mm (10-3).

Obviamente, hacer esto de manera automática no suele ser posible a nivel casero. Hay herramientas profesionales de salida que permiten ajustar todas las medidas que te puedas imaginar, pero no necesitáis preocuparos por esto, porque con lo que ofrecen CorelDraw y PhotoShop (que es lo que se enseña en los cursos del INEM; en PhotoShop las llaman “marcas de esquina”, por cierto) os va a quedar decente, siempre que lo manejéis correctamente y sepáis distinguir entre el método “manual” y el automático, con todas las diferencias que conllevan ambos entre sí.

En otra entrada veremos el tema de las marcas de plegado y, si sois buenos, veremos algo sobre marcas de hendido y líneas de troquel (die-lines).

What The F... Font?!

2007-09-25T15:17:00.000+02:00

Con ese gracioso nombre se da a conocer uno de los servicios para diseñadores bisoños más útiles de la red, dentro del sitio especializado en tipografía digital MyFonts.com

What The Font?! es una estupenda herramienta para principiantes (y no tan principiantes) en el mundo del diseño. Pongamos que ves un rótulo en una revista con una tipografía que te gusta y quieres saber cuál es. O quieres utilizar una fuente especial que has visto en una portada de un libro, pero no sabes cuál es.

What The Font?! te permite subir a su servidor un ficherito, un pequeño jpg con el rótulo en dos colores (es importante simplificar al máximo los colores con que se va a encontrar); le hace un OCR, compara con las fuentes de su base de datos y te muestra las fuentes más parecidas que ha encontrado en ella. Muchas veces da en el clavo. Por ejemplo, tenía esta imagen...

Y después de un pequeño tratamiento subí este fichero:

Está sacado de un libro (Periplo nocturno) de la colección Biblioteca de Ciencia Ficción, de Orbis.

Resultado:

¡Es la Roslyn Gothic LP Bold!

Tomé la muestra de una foto que hice al libro, pues la luz del escáner se refleja en la purpurina y la imagen sale mal. Veamos un ejemplo:

Chungo, ¿eh?

Bueno, tras un poco más de tratamiento, he podido sacar esto:

La imagen no es muy nítida que digamos. Pero eso no es problema:

¡Probadlo! No siempre acierta, ojo; la fuente tiene que estar en su base de datos. Pero os ayudará en más de un apuro.

Martin Riat / Técnicas gráficas

2006-10-18T20:17:00.000+02:00

En 1983, Martin Riat publicó en catalán una obra sobre artes gráficas titulada Tècniques Gràfiques (ISBN 84-86243-00-9) que ahora pone a disposición de los lectores interesados, ampliada y actualizada, en su página web, en formato PDF... ¡y gratis!

Es una obra de divulgación sobre las diferentes técnicas de reproducción gráfica que, como el autor dice, «a pesar de estar escrito para los novatos, creo que puede ayudar a más de un profesional a obtener una vista de conjunto sobre el gran campo de la impresión y de su historia».

Es muy de agradecer la generosidad de Martin Riat, que pone el fruto de su trabajo al alcance de todo el mundo sin esperar nada a cambio. Sólo por esto ya se merece nuestra aprobación. Pero es que, además, según lo poco que he podido hojear esta tarde, es una obra muy completa e interesante. No hay mucha bibliografía disponible sobre estos temas. Para los que, como yo, estamos dando nuestros primeros pasos como profesionales de las artes gráficas, es un privilegio poder acceder a obras de este calibre de manera gratuita.

En la misma web está disponible una versión en alemán.

Escudo de los Stark

2006-08-01T23:53:00.000+02:00

Ojos rojos (1)

2006-07-14T16:33:00.000+02:00

Este problema es fácil de solucionar con la última versión de PhotoShop (CS2), que trae una herramienta específica para ello; no sólo corrige el rojo sino que permite definir el tamaño de la pupila y el nivel de oscurecimiento de la misma.

Además, muchos programas esconden entre sus funciones un corrector de ojos rojos. Por ejemplo, mi gestor de colecciones fotográficas, ThumbsPlus, por fin disponible en castellano y que da mil vueltas a cualquier otro.

También hay programas diseñados específicamente para solucionar este problema, como el Red Eye Remover.

Pero voy a explicaros cómo hacerlo con cualquier versión de PhotoShop.

Primera fase. Lo primero es localizar el problema...

A continuación hacemos una selección de los iris con la herramienta de selección elíptica:

Luego quitamos lo que sobra con la selección poligonal, apretando Alt para sustraer:

(Repetimos con el otro ojo, por supuesto, cuidando de apretar la tecla Shift [la de las mayúsculas, vaya] para agregar la nueva selección a la anterior.)

Ahora que tenemos la selección hecha, aprovechamos para salvarla como explicamos tiempo atrás: Selección > Salvar selección. Podemos llamarla Iris. Más adelante necesitaremos volver a seleccionarlos y no vamos a repetir todo, ¿verdad?, si basta con cargar la selección que hemos guardado.

Ahora tenemos que sacar el cuadro de Canales; vamos a Ventana > Canales y ahí están los canales:

Seleccionamos el canal Azul (Blue):

Copiamos la selección en el portapapeles (Ctrl C)...

Seleccionamos el canal Rojo (Red):

Y pegamos (Ctrl V):

Para terminar, volvemos a seleccionar el canal RGB, quitamos la selección (Ctrl D) et voilà:

Muchas veces con esto ya basta.

Segunda fase. El paso siguiente puede ser quitar el círculo blanco que haya podido aparecer en las pupilas al rebotar la luz del flash en la retina. Simplemente los seleccionamos, guardamos esa selección (con el nombre Pupilas) y la rellenamos de negro:

Tercera fase. También se le puede dar color. Normalmente no hace falta, pero bueno... A los más puristas les puede molar. Recuperamos la selección en Selección > Cargar selección.

Creamos una nueva capa:

Elegimos un color, rellenamos la selección en la nueva capa:

Y ponemos la capa en modo Color:

Voilà:

El toque de qualité sería, antes de rellenar la selección Iris, cargar la selección Pupilas en modo sustraer. Así la pupila quedaría sin teñir. Pero bueno...

A primera vista todo esto parece un poco difícil y complicado, pero haced la prueba por fases y veréis que es muy sencillo. De todos modos, en la próxima entrada os enseñaré a automatizar ciertas tareas para que os resulte más sencillo aún, gracias a las Acciones (macros de PhotoShop).

es.rec.comics (1)

2006-07-12T21:02:00.000+02:00

Realización de un diseño de Javier S. Aranda:

Las sugerencias de los “clientes” pueden ser valiosas; esta es una evolución del diseño (que incorpora una idea que ya estaba en el original de Aranda pero deseché por manías mías):

Por otra parte, cuantos menos degradados tenga un anagrama, mejor (desde el punto de vista del diseño tradicional, orientado al papel; si es para una web no tienes las mismas limitaciones). Lo tradicional, al diseñar anagramas, es utilizar colores planos:

Luego he vuelto a quitar el filete al logotipo (quedaba un poco guarro):

Dice Lluis que parece del Barça (lo que agravaría la coincidencia con cierto grupo político), así que contraataco con esta versión “patriotera” (al fin y al cabo, estamos en la jerarquía es. de Usenet, ¿no?) que seguramente contribuirá a despejar dudas: :-DD

Foto de una ilustración tras cristal: oscura y con reflejo

2006-06-23T13:30:00.000+02:00

Suele pasar que, al sacar una foto a una ilustración acristalada, con flash, luego sólo se vea un fogonazo de luz. Para resolverlo, el fotógrafo puede reducir la sensibilidad de la cámara a la luz... pero entonces puede quedar muy oscura. Es lo que ha pasado con esta foto de una ilustración de Luis Royo, sacada por Azrael en el último Salón del Cómic de Barcelona.

Vamos a ver si podemos adecentarla. Parece que está bien enfocada y ha sido tomada más o menos de frente; no del todo, porque el flash se habría notado aún más, pero lo suficiente para no distorsionar apenas la imagen (así que esta vez no trataremos ese aspecto; lo reservaremos para otra ocasión).

Nos limitaremos a quitar ese reflejo y corregir la luminosidad (como casi siempre, con Photoshop). Vamos allá.

Lo primero será desaturar la imagen para librarnos de reflejos de color innecesarios:

Después de hacer zoom sobre la zona que nos interesa, la del fogonazo, cambiamos de herramienta y elegimos la de selección poligonal:

Con esta herramienta seleccionaremos los cuernos de la diablesa, que están demasiado próximos a la zona que vamos a alterar:

Más vale prevenir; por eso hemos hecho la selección. Una vez hecha, pulsamos Ctrl J en el teclado para duplicar la selección en una nueva capa, como se puede comprobar en la paleta de capas:

Ahora debemos desactivar la nueva capa, pulsando sobre el icono con forma de ojo:

Y nos colocamos de nuevo en la capa del fondo para poder operar en ella:

La herramienta que vamos a utilizar es la de reparación, que es similar al clonado de toda la vida pero tiene una serie de peculiaridades que la hacen única:

Esta herramienta se usa igual que la de clonado pero hay que tener cuidado con que no haya zonas de alto contraste cerca, pues analiza la luminosidad del entorno de la pluma para determinar la de la zona clonada. En este caso, la punta de los cuernos son un problema. Por eso (previniendo, anticipando los problemas) hemos hecho una copia de los cuernos.

A continuación determinaremos el tamaño de la pluma para corregir los pequeños detalles:

Hacemos zoom sobre la zona a tratar y empezamos con el rayón que hay debajo de los cuernos (¿veis el circulito de la pluma?):

Y seguimos con el resto. En realidad no es necesario que sigamos corrigiendo estos detalles ahora, pero es para que veáis cómo se hace. Esto es especialmente útil para eliminar pecas, verrugas y granos de las fotos de novias, madres y suegras. :-)))

Si os fijáis, hay un signo más visible en la zona de donde hemos tomado la muestra para clonar:

Pero como ya os he dicho, no es necesario andarse con esos detallitos en la zona del flash; luego aumentaremos el tamaño de la pluma para reparar toda la zona de una vez.

Antes de seguir con la reparación, vamos a realizar una operación sobre los cuernos. Recordemos que la herramienta de reparación puede oscurecer la zona que queremos reparar al tomar los niveles de luminosidad de alrededor como referencia; en este caso, las oscuras puntas de los cuernos. Para solucionar esto, vamos a “cargarnos” los cuernos de la capa del fondo (no pasa nada; están a salvo en la capa 1 que hemos creado antes).

Para ello, seleccionaremos la zona. Una manera rápida es colocarse en la capa de los cuernos [1], cargar la selección a partir del canal de transparencia [2] y volver a la capa del fondo para operar en esa selección [3] (pero no en la capa 1, ojo; lo que queremos alterar es el fondo).

1: Vamos a la capa 1:

2: Cargar selección:

3: Desactivar la capa 1 y volver a la del fondo:

Con la herramienta de clonado, “borraremos” la punta de los cuernos en la capa del fondo (hay otras formas de hacerlo pero esta me parece la más válida):

Así queda al quitar la máscara de selección (Ctrl D):

Ya podemos seguir. Aumentamos el diámetro de la pluma, para hacerlo todo de una vez:

Y empezamos a reparar:

Et voilà:

Vamos a movernos un poco a la derecha:

Activamos la capa 1 (la de los cuernos):

¡Tachán!:

A continuación acoplamos las dos capas en una. Hay dos maneras de hacerlo; como solo hay dos capas utilizaremos la más sencilla:

Para terminar, corregiremos los niveles de luminosidad.

Niveles

2006-06-14T19:37:00.000+02:00

A partir de ahora mis comentarios sobre tratamiento de imágenes tomarán la forma de pequeños tutoriales. Si os surgen dudas, no dudéis (valga la redundancia) en consultármelas.

* * *
Estos días, animado por mi incipiente renacimiento artístico, estoy rescatando decenas de dibujos y textos realizados en mis anteriores etapas creativas (1991-1994, 1995-1998 y 1999-2001, cada una de ellas con características bien definidas), y digitalizándolos para hacer una especie de crónica personal de plagios e invenciones pictórico-literarias.

Uno de los problemas a los que se enfrenta cualquier “scanmaster” al principio de su actividad es lograr un buen contraste en las imágenes que digitaliza. Puede que el escáner no esté bien configurado, seguramente el monitor no estará calibrado, o quizá el original ha perdido cualidades.

En fin... Se impone el retoque.

Hace años, cuando empecé a escanear imágenes (durante años he coleccionado imágenes curiosas en papel, recortadas de todo tipo de medios impresos, a modo de “librería de imágenes”, con especial atención a todo aquello que tuviera que ver con la ciencia y la tecnología, la exploración espacial y el género fantástico en general), lo hacía a pedales, manipulando los valores gamma, el contraste y la luminosidad. Mal hecho. Puede que así lo veas bien tú, pero si no tienes el monitor calibrado y el original delante, correctamente iluminado, para comparar... en realidad puedes haberte “cargado” el escaneo. A saber cómo lo verá otra persona en su monitor, o tú mismo dentro de seis años (por ejemplo)... Aparte de que es un proceso un poco engorroso.

Una solución rápida y bastante segura viene (como casi siempre) de la mano del Photoshop: Los niveles.

Por ejemplo (fácil, pues ya de por sí tiene contrastes pronunciados), un dibujo erótico de hace doce o catorce años que hice a partir de una imagen de mi “banco” particular, probablemente sacada de un viejo Penthouse comprado en el rastro de Gijón por diez duros:

(Soy un guarrillo, ya lo sé...)

Es obvio que el escáner lo ha sacado con poco contraste... ¿Obvio? No sé, en mi monitor (que normalmente no está calibrado; ya no me molesto porque mi familia no deja de cargarse mi trabajo en cuanto me levanto de la silla para dejar la pantalla como le peta a cada cual) se ve de esa manera, con poco contraste.

Echemos un vistazo a sus “niveles”:

¿Veis esos espacios vacíos delante y detrás de la curva? La manera de corregirlos es mover los triangulitos al inicio y al final de la curva (el del centro controla los niveles medios; puedes probar a moverlo para modificarlos, si lo crees necesario):

Aceptamos et voilà:

Esto vale para cualquier tipo de imagen digital; vuestras fotografías digitales pueden mejorar bastante si las pasáis por ahí.

(Por cierto, Blogger cada vez me va peor; he tardado más en subir esta entrada que en escribirla.)

Problema: al escanear de una revista, se nota lo que hay en la otra cara

2006-06-14T18:00:00.000+02:00

Vas a escanear una foto de una revista y... ¡Maldición, se traspasa el texto de atrás!

Non ti preoccupare. Tengo la solución:

Tapa el reverso de la foto (la cara que queda hacia arriba al escanear) con un fotolito totalmente negro. (Si no tienes, bastará con una cartulina negra.) Y vuelve a probar.

Para que veas la diferencia, la primera está escaneada sin cubrir, mientras que la segunda está cubierta (se trata, por cierto, del affiche de la exposición inaugural del museo del cómic de Angoulême [1990], sobre las Ciudades Oscuras de Schuiten y Peeters):

Si el papel es muy fino, como en este caso, siempre se notará algo. Pero la diferencia es bastante grande.

[Color] Coloreando a Frank Miller (I)

2006-05-29T09:00:00.000+02:00

Antes de nada he de avisar a quienes no hayan leído la miniserie Wolverine, de Chris Claremont y Frank Miller, de que en esta entrada hay un pedazo de spoiler enorme de este cómic. Para los que no lo sepan, un spoiler es cuando te chafan una historia contándote detalles importantes de su trama, como que el asesino es el mayordomo. (¡Y yo convencido de que era el chófer!)

Wolverine, primera limited de Lobezno, fue editada por primera vez en España por Forum, que inauguró con ella la colección Extra Superhéroes. En esa ocasión se tituló simplemente Lobezno; desde entonces (1982) ha sido reeditada varias veces, con el título Lobezno: Honor.

Cuando leí esta miniserie yo tenía 11 años. Los que conocéis el cómic os podéis imaginar el shock. Veía ninjas por todas partes. Qué coño, hasta pensé en estudiar ninjutsu.

—¿Qué quieres ser de mayor, Juanín?
—Sicario de la yakuza.

Eso hasta que me regalaron unos cuantos libros sobre animales prehistóricos; entonces cambié mi carrera de ninja por la de paleontólogo. Pero eso es otra historia.

Cuatro años después, fingiendo que hacía un trabajo para el profesor de literatura, escribí mi primera novela (cuyo título no recuerdo) e iba de ninjas. Curiosamente, poco después leí un libro muy parecido a mi historia, titulado precisamente El ninja (con ese título, cómo no iba a comprarlo), del “best-sellero” Eric Van Lustbader; una novela de acción desenfrenada, ultraviolenta y llena de polvos. A la hora de echar un casquete, ni sexo tántrico ni hostias: el no va más es el estilo ninja. ¡Qué orgasmos! Howiya!

Bueno, a lo que íbamos, que me voy por las ramas (como buen ninja).

Este cómic me influyó mucho.

Tras enterarme de que Marvel paga unos 80 dólares por página coloreada, he hecho un intento con una página sencillita de Wolverine que, además, casualmente, es una de mis favoritas de la historia del cómic: la página 25 del cuarto y último número de la miniserie. En esta página, Logan se carga al hijoputa de la historia, el cruel Shingen, señor del clan Yashida y padre de su amada Mariko, en combate singular.

A la velocidad que voy ahora, me parece que tampoco así voy a salir de pobre. Pero bueno, eso se soluciona con práctica y más práctica.

El lápiz es de Frank Miller, la tinta (que va bastante bien con su estilo) es de Joe Rubinstein y el color es de Lynn Varley.

Para la primera viñeta me basé en mis recuerdos; luego he seguido más o menos el esquema de color original.

Quiero agradecer los amables y sabios consejos del gran Fernando Iglesias Kohell, que me han permitido mejorar notablemente el aspecto final de mi coloreado. Con profesionales así, da gusto aprender.

[Color] Coloreando al brasileño Al Rio (I)

2006-05-20T20:30:00.000+02:00

Al Rio es la figura más destacada de los dibujantes de quadrinhos que operan en EE.UU. Su especialidad son las chicas, como demuestra en esta ilustración clásica de Wonder Woman que me he tomado la libertad de colorear, siguiendo un esquema de BP!

Espero que os guste; hasta ahora es la pieza que me ha costado más esfuerzo.

[Color] Coloreando a Jim Starlin

2006-05-12T17:30:00.000+02:00

El Alto Señor Papal de la Iglesia de la Instrumentalidad ocupó la contraportada del número 1 de la serie regular de Dreadstar, creada por el infravalorado Jim Starlin.

Aquí lo tenéis vuelto a colorear por mi menda. He procurado seguir el esquema de color original. (De Glynis Wein.)

Más que el típico secundario malvado, el Señor Papal es uno de los protagonistas principales, casi al nivel del propio Dreadstar. En la ilustración de Starlin queda perfectamente reflejado el carácter del personaje, un hombre ambicioso, que disfruta con el ejercicio del poder y, a pesar de poseerlo a raudales, siempre quiere más. Me recuerda a alguien...

[Fardadas] La Caverna

2006-04-24T22:35:00.000+02:00

Aprovechando un susto que me ha dado Wanadoo, estoy remozando un poquito mi Caverna. HE cambiado los iconos, he añadido este blog, cosillas así.

Una de las cosas que llevaba tiempo preparando es una sección dedicada a mi biblioteca de género fantástico, que desde la extinción de la página de Cyberdark (por respeto a David y a la verdad nunca diré que Cyberdark desapareció, ya que Cyberdark es él y sigue bien vivito), personalmente echaba mucho en falta. (WARNING: Indirecta para los de la Tercera Fundación.)

Lo he hecho de la manera más complicada posible, para entretenerme en las horas muertas de la mañana en que, de todos modos, me es imposible hacer nada realmente creativo. Pedí a mi hermano que sacase unas fotos de mi biblioteca, luego las traté en Photoshop para aislar los libros; luego modelé los bloques de libros en AutoCAD, modelé unas estanterías negras como unas que tengo en mi cuarto, puse los libros en los estantes, lo pasé todo a 3DStudio, mapeé los bloques con las fotos et voilà:

No hace falta que me digáis que es una locura. Lo sé de sobra.

Sölo he terminado la primera estantería y lo de terminar es un decir, porque sólo he enlazado tres estantes. Además, tengo que hacer cambios importantes para que no tarde tanto en cargar una vez colgado en la WWW.

Y ya tengo libros nuevos que no aparecen ahí... (Madre mía, estoy enfermo.)

Bueno, esto en cuanto a idas de olla.

Por otra parte ya va siendo hora de deshacerme de tanto material ilegal/alegal que ocupa espacio de almacenamiento en el FTP; en cuanto tenga suficiente material propio quitaré esos relatos de Silverberg, Sturgeon y compañía, que escaneé hace años emulando al abuelito diaspar. Total, ya están copiados en miles de sitios, por no hablar de los “pirtupir”...

También pretendo conseguir que Mundivia cierre de una vez mi antigua web, que sigue allí, la “tía”, funcionando como si nada y que dentro de poco traspasará el umbral de las 30.000 visitas dese 1999 (gracias, sobre todo, a material escaneado que, por aquel entonces, no era ilegal tener allí). Así terminaré con esa absurda dualidad.

En fin... Que, si el reloj me deja, este año habrá cambios importantes en la Caverna de Jean Mallart (y, con suerte y ganas, en el propio Jean Mallart, que falta le hacen).

Arreglando una foto de José Antonio Cotrina

2006-03-30T11:50:00.000+02:00

Hoy, toca comentar una foto de Cotrina que me han pedido para no sé qué rollos de Alfaguara. Me costó encontrar una, no creáis. Josean tiene la extraña habilidad de transfigurarse en bicho raro cuando le apunta una cámara, es algo increíble. :-D Tiene que concentrarse, el muy jodío, para parecer una persona respetable en las fotos. Y entonces o no está mirando a la cámara o tiene obstáculos delante.

Pero bueno, para eso estoy yo...

Paso a paso:

Fijaos en los ladrillos que hay por encima de Iván y Josean; me van a servir luego para recomponer el segundo plano.

Seleccionamos al señor Cotrina.

Corrijo los niveles y me cargo la botella de agua (aunque apenas se aprecia, queda la silueta; ya me ocuparé luego de eso).

¡Adiós, Iván!

Y fuera la (casi invisible) silueta de la botella de agua, por si acaso.

¡Tachán!